泉州无疑是这次旅行我最在意的地方，它也是中国我最想参观的城市之一。原因？很简单，那里有我最喜欢的多元文化，那里是中国海洋性格的代表，那里是中华民族包容性的典型！西方人津津乐道的是西班牙的格拉纳达，尤其是那座城市在摩尔人统治时期各民族各宗教各文化的和平共处和由此产生的绚烂文化。而泉州，无疑就是东方的格拉纳达，事实上，两者比较，泉州（阿拉伯人和西方人称之为刺桐）在我看来似乎有过之而无不及。虽只两天，带给我的感受和知识却已经让我已经有些不知如何落笔了。想来想去，还是按所参观的景点的类别来略叙一番吧。
        一、寺：开元寺、清净寺、天后宫和草庵。寺院代表了宗教和信仰，而宗教和信仰很大程度上代表了这个地区这个民族的文化和文明。
        先说开元寺：这个寺院很大，同时保有中国最古老的桑树，最高的石塔，仅存的两个供奉五方佛的寺院之一等等中国之最，可是，它的门票才区区三块钱。低得令人惊讶是么？事实上，此行除了厦门的南普陀门票十元，其他福建的寺院不论大小，不论宗教派别，门票没一个超过五块的。原因据说是他们认为自己是宗教机构，不愿沾惹太多世俗之气，所以拒不和旅游部门合作。所以，此行所有的寺院都给我一个共同的感觉，既是寺院，也是博物馆。各个寺院几乎都有关于自己信仰、历史、所出名人、所作贡献的介绍，不象江南那些所谓名刹，似乎只供烧香，介绍基本仅限于建于某某年。即便烧香也有很大不同，福建的寺院烧香基本没人管理，香火就摆在那里，要拿自便，要给钱也自便。不象江南的寺院，有的给钱就给你敲声钟，有的甚至推出一根香20元，一套六根香100元的类似促销的服务，相比之下，实在太过商业化。香火虽旺，与福建的寺院一比，却总觉得不是滋味。我们遇见一个导游，知识之丰富实在令人惊叹，除了介绍该寺的历史、地理、宗教外，甚至介绍了植物学和建筑学的若干理论，令我所学所感颇多，这样的导游也是我在江南没碰到过的。而且，她也似乎并不收钱。回到正题，开元寺的一大特色在我看来正如同泉州的特色一样，就是文化的多样性。在这里，你能看到横梁上装饰的飞天形象并非腾云驾雾的中国式神仙，而是展开双翅的西方式天使。在这里，你能看到后面最古老的两根石柱上的雕刻甚至根本就不是佛教，而是属于印度早期的婆罗门教！
清净寺：是中国最早的伊斯兰教寺院，参观的人很少，而且从寺庙里的介绍来看，旁边蛮大的一块应该是在近几年才刚被破坏掉，改建成一个法国餐厅的。很觉可惜。想想当年马可波罗那句“阿拉伯的港口有任何一艘满载香料、药品和珍宝的船驶向天主教的世界，就一定有十艘在驶向中国的刺桐！”那时泉州的伊斯兰寺院该是怎样的人声鼎沸呢？
天后宫：福建和台湾也许妈祖的信徒才是最多的。中国人除了对神的崇拜，对人的崇拜也由此可见一斑，因为此行除了见识了妈祖，还看到了众多在其他省份已不多见的关帝庙。这些历史上的真人，首先被部分底层民众的尊敬，然后被上层人士出于需要加以美化，渐渐的扩大影响的广度和深度，渐渐的由榜样而成为信仰。不知道国外是不是也有那么多奉为神明的人，或者是否也已由敬佩转为了崇拜，进而转为了一种类似宗教的信仰。不过我知道国内这种例子实在不胜枚举，而且并不仅仅限于古代，在这个号称破除封建迷信的时代里，我们依然拥有例如上层的毛泽东和下层的雷锋。可我们忘了，毛泽东同志在关键的时刻把老婆扔给了他的敌人，在大权在握的时候杀害了他的战友。我们也不知道雷锋同志是否有这样那样的缺点。而这，更让我想起一个人，一个后面会提到的人。一个没有被推崇被神化的人。
        草庵：我早知道泉州之行会同时带给我崇敬与伤感，繁荣与孤寂的多重体会。而草庵，我也早知道将是这种矛盾情绪的缩影。摩尼教，这个从宋朝起就在中国的历史上发挥过重要作用的宗教，这个曾经被我们定为国号的信仰，现在在全球范围内也就只剩下伊朗和中国的两座寺庙了。让我感叹的，是他们与众不同的信仰和个性，让我悲叹的，是他们最终仍不容于世，功成之后便迅速被灭亡。而这种过程，似乎我们也早在历史上见惯不惯了。稍有区别的是，通常我们杀的是一些人，而这次，我们灭的是一种信仰。草庵只是小小的一座破庙，供奉的摩尼光佛也只是一座小小的石像，雕刻简单，没有金身也没有衣服，有的只是他背后象征太阳的光线和他脸上一如常人般可亲的微笑。草庵的左侧是一座本已广大而且还正在翻修的佛教寺院。而这，也正是草庵能够被保留下来的原因了。当年摩尼教（也既明教）被指为魔教，一如我们当时的文化大革命，举国上下与信徒就抓，遇庙宇变砸。于是有人被杀了，有人屈服了。这时有个信徒，他在这座草庵旁边盖了一座很大的佛教寺庙，于是，人们都只当草庵只是这座佛教寺院的偏殿，居然数百年没人发现，直到前几年海上丝绸之路的考察，才被几个伊朗的考古学家一眼认出。有人问，“我有一片金色的叶子，可是我注定不能保有它，我要把它藏在哪里呢？”，智者答说，“藏在树林里”。那么，这个通过努力为我们保留了这唯一的一座摩尼教寺庙的人，应该是个智者了。可是，他又真的是智者么？为何智者的结局只是如此？我想面对他当时的局面，抵抗是死，不过够勇敢；妥协是活，可是太软弱；像他这样，活着，可是只怕依然痛苦吧。当他只能违心的建造佛寺，当他只能偷偷摸摸的坚持他的信仰，也许这个时候，越智慧的人就越伤感。当我站在草庵前的时候，我一直在体会那个人当时的感受。想像他督造那巨大的佛寺时的眼神，想像他偷偷摸摸来膜拜摩尼光佛时的虔诚，想像他一个人面对着比邻的两座一大一小的两座建筑时的欣喜和悲伤。突然觉得个人的渺小，勇敢也罢，偷生也罢，智慧也罢，大厦将倾的时候，个人的力量又算得了什么？悲伤的结局既已注定，个人那一点点的欣喜和悲伤又算得了什么呢？就如同我们虽然保留了一个小小的草庵，可是那种信仰呢？它已经永远的离我们而去了……

        二、博物馆、陵墓和故居：海外交通史博物馆、灵山圣墓、李贽故居。博物馆代表了历史，墓和故居代表了创造历史的伟人。
泉州海外交通史博物馆：此次福建游我最想看的一件东西据说就在这个中国唯一介绍中国海洋交通史的博物馆里，可是我在馆里仔仔细细地找了半天也没找到，心情顿时有些悻悻然。不过我不是个容易绝望的人，只要这个博物馆还有一个角落没兜到，就还不至于让我心灰意冷。博物馆里虽然没有，不过以中国人对历史、考古和档案管理的重视程度，未必不会把这件我最想看的东西放到隔壁的伊斯兰教收藏馆里去。果然，进得伊斯兰教收藏馆不远，我就看见了一块天主教的墓碑（不知道我们此举是否会同时触怒现在积怨颇深的圣徒们和穆斯林），虽然这个馆里连灯都没有，昏暗非常，不过碑上大大的十字架还是明显的可以看见，并告诉你这个伊斯兰教收藏馆里收藏的并不仅仅是穆斯林的东西，甚至包括了他们死敌的。我不由觉得信心大增，感觉我想看的东西多半也被忽略地摆在这间没有灯光的房间里。房间实在太昏暗，找得我眼睛酸疼，不过终于还是被我看到了，比我想象的要大，它就静静地摆在那里，没有一个游客聚集在它的面前。他头顶着穆斯林的苍穹，端坐在道家的祥云上，背后长着天使的双翼，身上穿着佛教的袈裟，胸前挂着十字架……他就是著名的藩丞相了。他诞生的时候，十字军的第六次东征刚刚过去，相比欧洲各种宗教派别的剧烈冲突，从文征到武斗，当时的泉州却是另一番景象。儒、释、道、妈祖、印度教、婆罗门教、景教、天主教、基督教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教……他们全都在这里和平共处，共享繁华，一如这藩丞相般在同一片天空下安详而快乐的笑着。我好像能亲眼看一看那个大街上到处都是不同种族的行人，码头边停泊着各类船只，不同信仰不同思想彼此和谐共处彼此交流的时代，因为单单只是想象，就已让我心潮澎湃不已了。事实上，这个昏暗的房间带给我的感觉要远超过旁边的正馆，因为这里陈列的绝不仅仅是伊斯兰教的珍贵文物，事实上上述宗教的除了本土的儒释道和妈祖，其他上述各派宗教的文物几乎都有，甚至包括了一块刻着英文的当时初露锋芒的新教徒的墓碑，而距离它十来步的地方就是一块刻着西班牙文的天主教徒墓碑。不知道彼时正为宗教派别之争而互相厮杀的两国是否知道他们的信徒在遥远的东方过的是怎样的快乐生活呢？
        灵山圣墓：不知道是不是天气的原因，在泉州的旅行几乎都没太多的游客，大雨中的灵山伊斯兰圣墓更是如此。当年二贤受穆罕默德号召，来中国学习知识，同时传播伊斯兰教，如今，他们就静静地躺在那里。我很想和他们说说话，可是不知道他们会不会因为我太无知而懒得理我，呵呵。
        李贽故居：这就是我前面提到的那个没被神化，反而“把首迎白刃，一似斩秋风”的人了。那个也许是中国最激进的思想者，那个中国最著名的愤青，那个中国最真实最另类也最可爱的思想家了。他的思想无非一个“真”字。以真为核心，他提出了不盲目尊崇孔子，反对教条和个人崇拜。以真为核心，他提出了男女平等，晚年甚至对抗般的做了和尚却嫖娼。在当时独尊儒术、男尊女卑的时代，李贽同志实在“真”得大胆，“激”得可笑又可爱。可惜，他生错了时代，生错了地方，或者说，他和另一个人一样，在一个尚不容许的时代，提出了一个暂时无法实现的思想和理论。那个人的墓我本来也要去的，不过在博物馆看到了他墓地的照片，荒凉落魄得远不如现在一些乡下大户人家的坟墓，顿觉伤感，所以终于没有去。他，就是俞大猷，一个因为戚继光、施琅、郑成功而被忽略和以往的人。此人当时提出的抗倭于海上的计策、新海军新船设计和建设方案（英国人扭转乾坤的击败西班牙无敌舰队的舰船设计和布阵、攻击方法与之极为相似）、甚至海军建制和编队布阵理论已经如寓言中一样，成为了现代海军的标准。可惜，这一切在当时的中国都太过超前。他的拒敌于海外、控制海洋，战时可保本土不受损，平日可保商贾繁荣的想法不为当时的中原大陆文化所理解；他的新海军需要统一的管理和补给，而这不是明朝的地方补给制度所能承担的；新海军既然不能建设和成立，建制编队布阵等等理论自然等于海市蜃楼。怎么说呢，俞大猷本是一个官职、威名、战功、学识都高于戚继光等人，可是他的理论超出了时代，所以最终以悲剧了结。可是，这个一个提出了超群理论而又兼有战功的人，其坟墓至今居然都不如一般大户乡民，实在也体现了我们这个民族对知识、科学和历史的忽视。

        三、桥：安平桥、洛阳桥。桥是水的象征，泉州的桥不仅体现了这里民众的智慧和开拓精神，也见证了当年海洋文化带给我们的无比繁华。
        安平桥：“天下无桥长此桥”的安平桥，初见时颇费了一番周折，因为我们根本找不到，当地人见问路，指的都是现在的一座新的大桥。好不容易在一条土路上开过，才算从中间看到了这座桥的一小段，一点没有惊叹的感觉。可是，当我们走上这座桥，走过一个原先遮挡住了我们视线的亭子，才发现，它，真得好长！向前，看不到头；向后，尽头几乎已在遥远的视线尽头。花了好长时间我们才走到它的一头，看到了和那幅“世间有佛宗此佛，天下无桥长此桥”的对联之外，讲述这座桥另一个著名的文字，位于桥门上的“金汤永固”。可惜，旁边的墙壁上就是涂鸦的广告。站在无人看管的桥门之上，一条黄色的石桥笔直向前，似乎没有尽头。桥边水里的白鹭和各种水鸟飞过，告诉你这是个不被人打扰的地方。烟雨蒙蒙的天气让人想起江南，可是，江南的石桥都是精致地架在小河小溪上，而安平桥曾经是雄伟地架在刺桐那日夜繁忙的海上的！可惜，繁华过去显凄凉，如今这里连行人都没几个，连它的名字都已被人遗忘。早在出发前，就看了很多当地人呼吁保护这座石桥的文字，抗议政府拆除了它两端的庙宇祠堂和桥引的行为。如今站在桥头，踱步其上，看着这煞风景的涂鸦广告、断落水中无人问津的桥砖，感受的，依然是中国民间舆论的苍白无力。
        洛阳桥：洛阳石桥也已被一座新的洛阳大桥替代，有了安平桥的经验，我们这次问路时就再三强调我们要找的洛阳的古石桥了。它也有两个第一。一是世界上第一座筏形桥基（减小水流的冲击力），二是采取养蛎固基的方法，第一次将生物学应用到的工程学上。同时它也是我国现存最早的跨海梁式石桥。他也同样没人保护，桥中一个号称洛阳桥介绍馆，走进一看却是小卖部，没有任何与洛阳桥有关的东西。桥中一个小土庙，旁边的石碑上说是因为这里的原庙里有十三具远古时期的人类骸骨，估计是什么人做了好事在此受人祭拜。可是，他们究竟是谁呢？他们究竟做了什么事呢？没人知道。还是那句话，我们是一个善于遗忘，不尊敬历史的民族。而忽略历史，即使不在现在吃亏，也必然会在将来遭到惩罚。因为历史，是最好的老师。一个人如果忘记了自己曾经走过的路，忘记了自己曾经的快乐与伤痛，又如何能从中学习，使自己更成熟而智慧呢？而如果不成熟和智慧，又如何使自己过得更好呢？